Как консервировать фундамент на зиму?

График строительных работ редко совпадает с идеальными погодными условиями. Возведение фундамента, а это один из ключевых этапов, часто приходится на позднюю осень или даже начало зимы. 

И риск отрицательных температур вместе с незащищенным основанием дома — это опасная “пара”, которая способна свести на нет всю работу и финансовые вложения. Поэтому строители прибегают к консервации фундамента — комплексу мер по защите конструкции на период холодов.

В этой статье разберем, в каких случаях консервация действительно необходима, и какие технологии применяются для разных типов фундаментов.

Когда консервация фундамента нужна?

Причины всего две: когда из-за погодных условий невозможно продолжать работы, и фундамент нужно закрыть до возобновления строительства, или когда фундамент не может достичь необходимых параметров в нынешних погодных условиях.

Первый случай связан с объективными ограничениями — как технологическими, так и нормативными по охране труда. 

Например, возводить дом из газобетонных блоков можно при температуре до −10…−15 °C, и то при обязательном использовании противоморозных добавок в кладочном растворе. При более серьезных морозах на качество кладки гарантий нет. А при температуре ниже −20 °C согласно внутренним правилам подрядчиков сокращается или полностью отменяется рабочий день на открытых объектах, так как работать в таких условиях просто опасно для здоровья.

Так, готовый фундамент остается на зиму (или до изменения погоды), и его необходимо защитить на весь период простоя.

Второй случай возникает, когда заморозки приходят раньше или оказываются сильнее ожидаемых, а бетон еще не набрал марочную прочность. Тогда для фундамента искусственно создаются оптимальные температурно-влажностные условия: с помощью тепловых пушек, укрывных материалов и прогрева. Как только прочность набрана, фундамент консервируется.

В рамках этой статьи мы сосредоточимся именно на первом, наиболее распространенном варианте — консервации готового фундамента перед зимним перерывом в строительстве.

Зачем нужна консервация фундамента?

В холодное время года незащищенный фундамент “страдает” от процессов, связанных с отрицательными температурами:

• Бетон — пористый материал, впитывающий воду из окружающей среды. Кроме того, если фундамент залит недавно, в его структуре еще присутствует естественная технологическая влага, которая не успела полностью испариться.
• При минусовых температурах вода в порах бетона замерзает и увеличивается в объеме примерно на 9%. Это создает внутреннее напряжение, приводит к образованию микротрещин, а при многократных циклах замерзания-оттаивания — к разрывам и откалыванию фрагментов массива.
• Влажные глинистые и суглинистые почвы при промерзании увеличиваются в объеме и начинают неравномерно “выдавливать” фундамент. Это вызывает деформации, перекосы и трещины.

Если после зимовки фундамент выглядит хорошо, это не значит, что он не пострадал от мороза. Скрытые повреждения могут проявиться уже на заключительных стадиях строительства или в процессе эксплуатации.

Консервация свайного фундамента

Свайные фундаменты можно условно отнести к наиболее простым в плане подготовки к зимнему периоду.  Они изначально устойчивы к сезонным температурным колебаниям и воздействию влаги.

Например, свайно-винтовой фундамент меньше всего подвержен влиянию морозного пучения. Поэтому его часто монтируют даже зимой и на участках с высоким залеганием грунтовых вод. А все из-за винтовых свай — они хорошо крепятся в плотных слоях грунта, которые ниже зоны промерзания.

И подготовка такого фундамента к зиме проста: мы просто доводим конструкции до готовности — наполняем трубы бетоном, монтируем оголовки, делаем обвязку — ростверк из бруса, швеллера или двутавра, который объединяет все сваи в единую систему.

А в конце укрываем обвязочную часть непромокаемым материалом и закрепляем его. Это спасет металлические или деревянные элементы от прямого контакта с осадками и конденсатом.

Забивным сваям тоже не грозит пучение грунта, если они установлены на глубину ниже уровня промерзания. При подъеме почвы он лишь скользит по гладкой поверхности опор и не оказывает на них давления. Но важно сделать гидроизоляцию оголовков и укрыть ростверк, особенно, если он сделан из бетона, который еще не набрал расчетную прочность.

Консервация железобетонного фундамента

К железобетонному фундаменту мы отнесем ленточный фундамент и монолитную плиту (в том числе УШП).

Ленточному фундаменту с большим заглублением практически нечего бояться, так как он опирается на незамерзающие слои грунта.

Совсем иная ситуация с мелкозаглубленным ленточным фундаментом. При смене температурных режимов у него постоянно меняется горизонтальный уровень. Это приводит к деформациям, появлению трещин, а в отдельных случаях — к разрывам, расслоению и сколам бетонной поверхности.

Чтобы предотвратить разрушение МЗЛФ в зимний период, его консервируют.

Сначала проходит демонтаж опалубки. Далее — выполняются гидроизоляционные работы с помощью полиэтилена, битумной мастики или штукатурки. 

Для отведения грунтовых и поверхностных вод обустраивают дренажную систему глубокого заложения, которая снижает уровень влажности почвы вокруг фундамента и уменьшает интенсивность морозного пучения.

Предфинальный этап — теплоизоляция ленты с использованием влагостойких утеплителей (экструдированного пенополистирола). Монтаж теплоизоляции должен проводиться строго по технологии с тщательным заполнением всех стыков монтажной пеной, причем утеплять необходимо и ленту, и отмостку.

В конце конструкцию укрывают плотной полиэтиленовой пленкой или другим непромокаемым материалом (если консервация продолжительная — нужно использовать тяжелые тенты). 

В идеале фундамент нужно консервировать через месяц после заливки и до устойчивых морозов.

Монолитный железобетонный фундамент тяжелее ленточного, и консервировать его более рискованно. Даже ненагруженным он может потерять горизонт или растрескаться. При этом и морозное пучение грунта будет действовать на фундамент сильнее (из-за большой площади опирания). Консервация монолитного фундамента проходит следующим образом:

• Устройство подушки из песка и гравия и подсыпка в зоне будущей отмостки на расстоянии 0,7-1 метра от края плиты, чтобы исключить морозное пучение и в этой области.
• Отвод воды дренажной системой.
• Гидроизоляция битумными праймерами или другими гидрофобизирующими составами.
• Теплоизоляция плиты и отмостки для создания единого защитного контура.
• Укрытие плиты полиэтиленом с открытыми краями (для вентиляции).
• Очистка плиты от снега до таяния (в случае обильных осадков).